Индийский
поезд.
Путевые
заметки.
В Индии одна из
самых разветвлённых в мире сеть железных дорог, покрывающая практически
всю
территорию страны. Это достаточно удобный и дешевый вид транспорта, что
делает
его весьма популярным среди индийцев.
В зависимости от достатка Вы
можете
выбирать класс вагона. Самый дешевый
– общий вагон. Не каждый
европеец решится
путешествовать в таком вагоне. Здесь сидят, стоят и лежат везде: на 1,
2 и 3
полках, на
полу, в тамбуре, на подножках. Если Вы встанете, то сразу Ваше место
может
оказаться занятым, и сесть Вам будет уже некуда.
В "спальных"
вагонах уже ничего, можно
жить. Это что-то
типа нашего плацкарта. Билеты с местами, в том числе и на третью полку.
Перед
входом в вагон вывешен список пассажиров.
Если Вы себя в нем нашли, значит особых
проблем с размещением в вагоне у
Вас не будет.
Сами вагоны
отличаются от наших. В каждом вагоне есть по 4
туалета и ещё 2 умывальника. Туалеты работают всегда, даже
на станциях,
отчего
в местах стоянок поезда может быть специфический запах.
На
второй и третьей полке – посередине - к
потолку тянется дополнительное
крепление, что уменьшает вероятность
падения
сверху. Сами полки шире наших
и длиннее.
Даже высокого роста человек может спокойно вытянуть ноги, не боясь, что
кто-то
за 
них
зацепится. На потолке
прикреплены большие вентиляторы, которые в
жаркую
погоду разгоняют воздух. Однако при
сильной жаре они мало эффективны.
Двери
вагона как правило открыты, и можно свесив ножки сидеть на подножке,
наслаждаясь ветерком и индийскими просторами.
На
станциях и полустанках
продают
всякую всячину,
бегают носильщики, сидят ожидающие, прогуливаются
коровы.
Иногда коровы заглядывают в окна поезда, а оттуда их чем-нибудь
подкармливают... Пронзительные
крики: -
«чай», «кофи», - снующих везде
разносчиков напитков с доисторическими железными
прокопченными чайниками , вносят незабываемые
нотки в общее звучание
вокруг... В
общем - зрелище специфическое, способствующее созерцательному
состоянию, так
как понять и разобраться в 
том, что там
и зачем происходит,
представляется
маловероятным.
Еда в поезде
даже
любителям остренького покажется весьма и весьма специфической. Традиционный индийский
«тали» или «милз» -
это когда на большой поднос
накладывают рис, а к нему массу очень
острых
добавок, которые кладут или в специальные чашечки, или ячейки на
подносе, или
просто подливают в рис. Там обязательно что-то овощное в разных
вариантах,
бобовое, кисломолочное. Еда настолько острая, что горит всё... и не
только во
рту. Такая острота отчасти
служит хорошим дезинфицирующим средством.
Еду могут
готовить прямо в поезде в отдельном вагоне или на станции, в этом
случае еду
в вагон приносят специальные люди, которые
на следующей станции с пустыми подносами
уходят.
В вагонах
второго класса каждое купе и даже
«боковушки»
закрываются занавесками. Это
вносит
некий элемент уюта. Здесь нет третьей
полки и может быть кондиционер, а всё остальное - тоже самое.
Будьте
внимательными, когда будете выходить на станции, так как поезд может
беззвучно
уплыть. Рельсы в Индии соединены плотно без зазоров,
поэтому, когда поезд едет, Вы не слышите
привычного стука
колёс.
Я как-то вышел на
станции купить чайку ( индийский чай это отдельная история). Обычная суета: разговоры, снующие люди,
носильщики, коровы …
Показываю продавцу на пальцах 4, даю 10 рупий ( 6 с половиной рублей),
беру 4
одноразовых глиняных стаканчика
и слышу
- кричат. Гляжу - поезд набирает обороты, а моего вагона уже не видно.
Так с
четырьмя стаканчиками чая бегу, впрыгиваю в открытую дверь ближайшего
вагона.
Смотрю, а за мной кто-то еще бежит. Оказалось, что это был продавец, а
бежал он
за мной, чтобы отдать сдачу, 2 рупии. Конечно, мы много сталкиваемся в
Индии с
попрошайками, т.к. «белые» люди всегда для них
являются хорошим источником
дохода. Но, когда Вы поближе знакомитесь с
«обычными» людьми, то понимаете, что
они очень отзывчивы и способны на бескорыстную помощь. У нас была ещё
пара
таких примеров в одну из поездок.
Две
истории.
Мы купили билеты
до Варанаси из Пуны. Так получилось, что билеты были в
разные купе. Мы попытались на месте решить вопрос и поменяться местами,
чтобы
ехать вместе, но это оказалось не
просто. Походив по вагону в поисках проводника или кого-то ещё, кто
смог бы нам
помочь, мы уже было отчаялись, но тут подошел какой-то дяденька. Узнав,
в чем
дело, он сказал, что всё устроит. Я пошел с ним на улицу. Он быстрым
шагом
отправился к вокзалу, нашел там человека, у которого был список
пассажиров
всего поезда, о чем-то с ним переговорил. В листы пассажиров были
внесены
нужные изменения, и мы вернулись в вагон.
Таким образом удалось троим
из нас
сесть в одно купе, а с четвертым пока как-то не сложилось. Но наш
помощник
сказал,
чтобы мы все вчетвером занимали купе, а когда придет хозяин места,
чтобы мы
направили его к нему. Мы завесились шторками, и поезд
поехал. А ехать
нам было
в течение полутора суток. На одной из станций к нам в купе вошел
неприветливый
дяденька и стал, указывая на место, просить нас освободить его. Мы
отправились 
за нашим индийским другом. Тот
на своём языке стал объяснять, чтобы
дяденька
поменялся местами и дал возможность нам ехать вместе. Тот же, в свою
очередь,
почему-то сопротивлялся и ни в какую не соглашался меняться.
Когда переговоры зашли в тупик, наш помощник
предложил неприветливому дяденьке выйти и поговорить. Не знаем, о чем
они
разговаривали, но через полтора часа тот вернулся жизнерадостный,
забрал у нас
свои вещи и ушел.
Наш индийский друг
много раз ещё нам помогал, подсказывал что к чему, как заказать еду
и т.п. Мы
были в полной уверенности, что он проводник, глядя на то, как он все
уверенно,
со знанием дела делал. Когда мы предложили ему за помощь деньги, он
чуть ли не
обиделся на нас и денег не взял. А еще через пару часов он к
нам
подошел,
попрощался и вышел на какой-то станции.
Когда мы возвращались
обратно, история была
ещё интереснее. Из Варанаси в Пуну мы
возвращались через Бомбей. Нам было нужно ночью пересесть на одной из
бомбейских станций на поезд из Бомбея в
Мадрас, чтобы выйти в Пуне. Вот такой хитрый путь у нас был.
Так вот:
вышли мы
ночью на станции и побежали брать билеты, а до поезда, согласно
расписанию,
оставалось минут 15. А в кассу стоит очередь
больше ста человек. И кто куда стоит вообще не поймешь. Давка жуткая.
Мы побежали к администратору вокзала, объяснили, что к чему, а он,
указывая на
очередь, говорит: вот, мол, касса и стойте, ничем не могу
помочь.
Мы, было, отчаялись, но тут к нам подходит
один карабинер с доисторическим ружьем за плечом и расспрашивает о
наших
проблемах. Ну, мы ему объяснили. Он
сказал, что сейчас все устроит. Он удалился в толпу и через пару минут
принес
нам 4 билета. Мы, понятно, хотели ему
дать
денег, но он взял только стоимость билетов и на отрез отказался от
чего-то свер этого. На этих
билетах было что-то написано индийской вязью, ни одного английского, ну
и
конечно русского, слова. Мы пришли в некое замешательство, но по этим
билетам
до Пуны всё-таки добрались благополучно.
